黑猫警长
给即将入门和初入门单反的朋友！
很多入门单反的朋友大多都是一时心血来潮，我倒不是说拿钱没处用了，他们也会花时间市场调查一番，花精力泡在各个机型论坛里，看测评，看网友的照片，有一些一个不小心就中毒了，从此踏上单反的不归路了。嘿嘿我也是这样过来的！！ 很多人感觉入了单反机就能拍出好片子，但是事实并非如此，在画质上确实单反与小DC不在一个档次上！但很多入了单反的朋友除了感叹画质的提升外，也惊奇的发现自己拍出来的片子怎么和书上印的，网上发的有那么大差别！那个大转盘上的钮一直不敢拨到A、S或者M上一旦拨上去了那么照片要不是太白；要不就太亮；要不照片发花；怎么有时快门都按不下去，不会是坏了吧！怎么照出来的和取景框里看到的不一样呢！！ 在这里我想刚想入单的朋友，如果你真的想花一番功夫在单反上，还有精力在照片的构图，色彩，意境等上面琢磨出点道道的话，那么你可以考虑入单反，如果你没有这些的话，我建议你不要和自己的钱过不去，或把单反摆在家里电视旁的玻璃橱柜里！ 如果你入了单反，又很想学点什么，那么我们一起吧！我不敢高手面前班门弄斧，但我还是很自信自己要比刚入门的朋友稍稍多那么一点点摄影知识和见地！要申明，我不是在教学，我只是一个比你多走半步的人，我把我这半步怎么走的告诉你，和你分享，你觉得有用，你学习我们交流，你觉得没有，看看也无妨！ 我不喜欢每个人发了片片后，出现要不就是点击很高，回复很少的情况；也不喜欢一片叫好或一片叫差！这样对谁的摄影水平提高都没有帮助。好好在那里，坏坏在那里！要拍出好的片片首先要学会欣赏，久而久之对你的审美、构图拍摄都会潜移默化的影响！在后果头来看自己以前的片子，你就会看到你的进步！ 这个贴算是引子，我最近在查和收，然后整理，根据我是怎么刚入门的一些思维，一些路子为大家提供浅显贴切的学习贴我们一起进步。 也还望走在我们前面的前辈多指点！一起分享摄影的快乐！！分享，分享的快乐。
序
一位摄影大师所语：摄影本就是光和影的艺术。
从菜鸟走向高手的路是漫长而又是必须经历的过程.本教程原为各网络社区发布，系石锅老师为入手单反新人所编写，与其他专业教程不同，大体简浅简懂，适合入门初鸟，如有高手或大师略看，请口下留德，也欢迎指正．本教程会不定时更新并完善．
目 录
序
单反初学 基本三要素
一、关于相机
1.相机机身模式
2.测光模式
3.感光度
4.曝光补偿
5.对焦
6.闪光灯
二、技巧及应用
1.拍摄姿势
2.画面构图
3.光线运用
三、拍摄技巧
1.夜景（烟火拍摄技巧）
四、关于提高摄影照片画质的建议
1.超实用超快速的画质精修工具
单反初学 基本三要素
今天就先给大家说一下单反最基本也是很多初学者搞不清楚的3个关键词，把这个3个关键词搞明白了对以后的学习和实践摄影很有帮助，相机本身的工作最根本就是这3个元素的不同组合，形成的不同效果！在介绍相机本身的功能和应用之前不得不提3个关键的术语！（是非我愿啊，不过这是最重要的3元素）
光圈 是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。用f+数值表示光圈大小。 光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径。镜头可以是N组M(N,M表示数字)片镜片组成的复杂结构，但都可以等效成一个凸透镜. f值的完整序列如下： f/1，f/1.4， f/2， f/ 2.8，f/ 4，f/ 5.6，f/8，f/11，f/16， f/22，f/32， f/ 44，f/64。F值越小，而光圈就越大（这个很多初学者容易搞颠倒），在单位时间内的进光量便越多，而且前一级的进光量刚是后一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍。记住上一串序列是有用的，实际上有一个规律，只要记住头两组f/1，f/1.4就可以了，他们各自的下下级数值都是其两倍。
快门 说白了就是用来控制曝光时间的装置，一般而言，快门速度跨越的时间范围越大越好，消费级家用DC一般能够提供1秒，2秒…16秒等慢速快门，通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄．拍夜景的时候，一般快门速度都要大于1S，如拍摄夜晚车水马龙的景象，夜晚的烟花，下图中长长的光带实际上是行驶的汽车的车灯，由于长时间曝光形成的：高速快门用来拍摄急速运用的物体非常有用，如飞行的昆虫，下落的水滴，如果快门速度达到20000/s，甚至能把飞行的子弹拍摄下来！
ISO 在数码相机中ISO表示CCD或者CMOS感光元件的感光速度。ISO数值越高就说明该感光感光元器件的感光能力越强。ISO的计算公式为H*S=0.8（S感光度，H为曝光量），从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。变形公式:H=0.8/s，相同曝光量的前提下，ISO50时的曝光时间为ISO100时的曝光时间的两倍。常用的ISO值有50、 100 、200、400 、1000等，ISO50,ISO100在光线充足的情况使用，而高ISO值在光线不足的情况下使用。一般情况下，ISO值越低，相片的质量越高，相片的细节表现的得越细腻，ISO值越高，相片的亮度就越高，而相片的质量会随着ISO值的升高而降低，噪点会变得越来越严重，但高ISO值可以弥补光线的不足 光圈和快门的互补关系 光圈级数跟快门级数对进光量的控制其实是相同的，也就是说光圈增加一级的进光量，其实就等于快门减少一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，而且，对这个概念进行实践性的了解之后，会使我们的拍摄效率大大提高。
具体如何更好的理解,在此打个简单的比方：在水龙头下放个杯子，假设杯子正好装满水就是一张曝光准确的照片，那么水龙头出水量就可以理解为光圈（进光量的多少），而一杯水满的时间可以理解为快门（光线持续进入的时间）。出水量大，那么这个杯子水满得就快，出水量小，水满的时间就会变慢，需要的时间也就变长了。所以，当用大光圈拍摄时，快门速度就可以快，而用小光圈拍时，快门速度可就得慢了。假如你用大光圈拍摄，快门时间又比较长，那么就等于是这杯水已经溢出来了，照片就曝光过度了。同样，本来光圈就小，快门时间如果再短，这杯水就会装不满，照片就会欠曝。
镜头的最佳光圈 由于光学原理和制造成本的限制，镜头在使用最大光圈时的像质并不一定最佳的。经实验证明，收缩光圈后，像质有明显的改善。在摄影学理论上，每个镜头都有一个或者几个最佳光圈，在这些最佳光圈下，画面的质量能达到最好：分辨率高、色彩还原能力好、反差均衡、层次丰富。不同的镜头，最佳光圈的位置也不尽相同。一般情况下，最佳光圈在最大光圈收缩2-3档的位置。比如最大光圈为f/2.8的镜头，最佳光圈为f/5.6或者f/8。
但是，这些毕竟是理想情况。事实上，在很多时候，我们还是会以拍摄立意为先。使用得当的光圈，产生作者满意的效果，要比损失那一点点画质来得重要，况且，镜头在被设计和生产的过程中，最大光圈可能产生的画质问题已经被控制在最低了。
题外：
1、按照135单反相机的习惯，标准的光圈值应该是 F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F45、F64。其中F1.0是最大光圈，而F64就是最小的光圈了。
2、快门以「秒」作为单位，一般可以见到的快门单位有：B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000。这些数字都是分母，也就是说快门应该分别是：1秒、1/2秒、1/4秒（依此类推）。一般准专业的单反相机快门能做到1/4000秒，专业相机则可以到1/8000秒。
一、关于相机
1.相机机身模式
机身模式小析 其实相机的很多基础应用，名词在说明书上都有说！很多人由于是第一次玩单反，很多看得云里雾里，越看到后面，约郁闷，就像看天书，索性把说明书仍一旁，拿起相机开拍！结果拍的差强人意，越拍越没有兴趣！很多高手大部分是换牌子，要不就是升级也许他们会看看自己需要理解的和以前相机不同的地方的说明（废话）！ 看我写的帖子希望大家把相机放在身边，我保证很多时候你会不自主的去拿你的宝贝，所以提前放在旁边免得待会儿起身！ 我们先从了解相机转盘上的模式开始，知己知彼方能在使用时得心应手！ 我是尼康D60的相机，所以很多还是以这个机器为原型。 以Auto模式为中心以下的都是相机出厂时为用户设置好的模式，用户只需根据自己的需要转到相应的模式拍摄即可，这个好处是对于初级发烧友，或菜鸟级来说足可以应付日常拍摄需求，缺点是限制了自己的自由发挥或想刻意拍摄效果！Auto以上除P档，那就任意拍摄者去发挥和创作了！
| Auto模式： 通常又叫全自动模式。在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。光圈、快门、曝光补偿，白平衡、感光度等。甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。用这个AUTO档，你会突然，觉得数码单反是如此地平易近人！不过显然，用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。除了超级超级菜鸟，我实在不建议大家经常使用这种模式。否则就是买个单反当傻瓜机用，开着宝马去买菜了！ 禁闪模式： “强制不闪光”的目的是为保持画面原有的幽暗氛围，比如说拍摄灯光典雅的酒吧、咖啡馆等场景，如果采用程序模式，相机自行弹出闪光灯照明，不但将原有的氛围破坏了，而且经闪光一照，前景很亮，远景一片漆黑，现场气氛便荡然无存。此时只要启动“强制不闪光”模式，相机测光后会自动调整相机的ISO（高感光度）、低开门、调整到最大光圈，拍摄到颇具有现场感的效果。不过在使用这种模式低速快门时，务必采用三脚架或借助其他手段来确保相机的稳定性，不然难以保证图像的清晰度。主要适用于那些禁止拍照，如寺庙，博物馆，给婴儿拍照等。 人像模式： 选择人像模式后，数码单反会倾向于使用更大的光圈，这样在拍摄人像时，可以得到背景虚化效果。另外，相机将会轻微地降低饱和度，以便再现真实而不过分的肤色效果。 风景模式： 风景模式与人像模式正好相反。选择此模式后，数码相反将会使用小光圈来增加景深，保证前景和后景的成像都达到清晰。同时，部分数码单反还将适当增加画面的对比度和饱和度，或者是适当突出蓝色和绿色，以保证拍摄出来的画面更加鲜亮而生动。 儿童模式： 说明书没有详细解释，实际使用感觉到的区别是光圈选择，肖像模式倾向于选择最大光圈，儿童模式选择稍微小一些（大约小两挡）的光圈。但是快门速度会选择比较快的快门速度，孩子好动主要是为了抓拍孩子瞬间的表情，不至于画面模糊！ 运动模式： 运动模式下，数码单反将会倾向于使用高速快门，用较高速的快门来凝结物体的运动。因此，在光线较为昏暗的情况下，请慎用运动模式进行拍摄，因为这可能会导致曝光不足，从而影响到成像质量。 微距模式： 将小被摄体拍大的情况是非常多的。最具代表性的就是花草了。比较大的花束可以直接进行拍摄，但特写拍摄一朵花就需要使用微距模式才能获得理想效果了。微距模式是被设置为即使当相机与被摄体十分接近时也能对上焦的专用摄影模式。通常的摄影模式下会产生对焦模糊，必须与被摄体保持一定的距离。而微距摄影模式下，镜头的内部可以自动调节来完成近距离拍摄，使相机可以更加接近被摄体进行拍摄从而将小物品拍得很大。通常情况下的使用方法非常简单，仅需将相机的拍摄模式切换至微距模式（通常采用花形标记）即可。这时变焦功能仍有效，所以可以根据与被摄体的距离和大小来区分使用。 大家要注意的是，近距离拍摄物体是请关闭闪光，不然会是主体过曝。夜景人像： 夜景人像模式主要用于拍摄弱光条件下的人像。它的基本设置和夜景模式相同，唯一的不同是，它会使用闪光灯。实际上，这种“闪光灯+慢速快门”的模式就是我们以前所说过的慢速同步闪光。因为夜景人像和夜景模式相差不大，所以某些数码单反将两种模式整合了起来。当关闭闪光灯时，模式即为夜景模式，当打开闪光灯时，即变为夜景人像模式。以上的模式，说了那么多，我以为实际还是用光圈、速度、ISO的不同组合和搭配，没有什么新的东东。要拍出好照片，还是用M、A、S档吧，既然你已选择了单反！ P(程序优先模式)： 比Auto模式高级一点的通常用P来表示，是程序自动曝光模式。在这种模式下，光圈快门还是由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、ISO(感光度)、曝光补偿等等都可以手动设置。你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。如果你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式了。数码单反开始真正发挥自己的威力了。当然对你也是一种挑战。 S(快门优先模式): 快门优先模式通常用S或者Tv来标识。顾名思义，由你来选择快门，在相机允许的快门速度之间，你可以任意选择快门速度（D60是30”至1/4000），然后相机根据此来选择适合的光圈（当然这个适合也是镜头允许的光圈范围），这就是快门优先。你可以使用1/1000秒的高速快门来凝固时间。比如，用高速快门拍摄喷泉，拍摄出来的水滴就是一颗一颗凝固的。而低速快门呢，则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。这个，就由大家自己去发挥了。一般而言，快门速度越高，相片的锐度也就越高．慢速快门可以弥补光线不足，还可以拍出特殊效果的照片，然而慢速快门也会增加数码照片的噪点，锐度下降．在慢度快门下拍摄时，一般不能手持相机拍摄，最好用三角架． A(光圈优先模式)： 光圈优先通常用A或者Av来表示。在这种模式下，由你来选择光圈，而相机自动计算出对应的快门速度。这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。典型的应用是：拍摄人像时，使用大光圈，这样可以虚化背景；而拍摄风景时，则使用小光圈，保证前景和后景都清晰。在这里要提醒大家的是，光圈最大的就是F1（这样的牛头是非常非常……），在光线很暗的情况下你使用1/1000秒来拍摄的照片我估计也是一片黑！当光线和快门超出最大光圈所承受的范围（在不改变任何其他参数的前提），在牛镜头或机身照出来都是1片黑！的所以也要根据光线环境来调整适当的快门！所以各位同时要注意取景框内的提醒提示，相机会告诉你“被摄物体太暗“，调整快门速度！ M(全手动模式)： 要享受完全的操作乐趣，就只能靠全手动模式来实现了！这个模式通常用M来表示。所谓的全手动，当是时指光圈和快门都由你来决定，自动曝光系统只是给你提供一个参考量，并不会真是不起作用的。所以，使用全手动曝光一定要有充足的经验，要不然容易出现过曝或者是欠曝的情况。 | |
综述：
Auto档及以下的出厂设置好的模式我就不点评了！我基本没有用，所以也说不上什么，不过了解熟悉一下在一些紧急情况或不及调参数的时候可以直接拨过去使用!
S模式我默认在1/80-1/125秒，这是一个比较安全的快门值使用的时候再根据实际情况调，
A模式我默认的光圈是F5.6或F8.0这个也是最常用也是我的镜头理论上最好的光圈 练习：希望大家马上就练练，用相机的每一个模式在同一光照环境下同一角度拍同一个物体！不要怕拍花了，或是太暗了，就是要原始图片，然后看看每张图片的参数，光圈、快门.
用P档在不同ISO 的设置下拍同一光照环境下同一角度拍同一个物体！还是什么都不要怕，这个主要是让大家看看相机在不同ISO情况下的噪点问题，当然也留心一下不同ISO值时快门和光圈的变化！
了解你的相机你能接收的最高ISO值，以后在万不得已的情况下ISO设置不要超过该值！我能接收的是800，但一般不会超过400！D60最高是1600但是设置成Hi1能达到3200！如果你是一个菜鸟的话我建议你在外出旅游或给朋友照相的时候最好使用P档！这个时候千万不要有怕浪费单反啊，对你摄影技术没有帮助啊这类的想法！如果你回家发现照片不如你意的时候，那才叫浪费，浪费了旅途，浪费了朋友的表情，还兴匆匆的回家看片，结果傻眼了！
回家看看P档的参数，经验是积累出来的！有时间自己没事用用A、S、M档琢磨练习一下！不要怕别人笑你拿着单反用P档，用P档怎么了，我是菜鸟我怕谁！P档时可使用拨轮来选择快门与光圈的组合(什么你不是才知道吧，没有关系，早知道晚知道总比不知道强。还不快试试)
2.测光模式
我们再来交流一下相机的测光模式，交流好大家把自己的相机设置到适合自己的地方，明天出发练手，希望能得到你满意的照片！很多朋友是否在拍摄过程中同一场景，同一光照环境下会出现2张效果截然不同的照片，要不画面过亮，要不画面就是一片灰蒙蒙发黑！尤其是在太阳比较大的时候亮和暗比较明显的场景中最容易出现！这种情况你最好是检查一下你相机测光模式的设置！很大一部分原因可能是你设置的测光模式是“点测光”，然后在你拍摄的时候一张焦点对在比较暗的地方为了让暗部表现出来相机自动判断曝光，而出现了暗部的地方曝光准确，周围亮的地方就过曝。反之你的焦点在亮的地方相机判断降低曝光，那么暗部就会更暗，甚至就是一团黑！呵呵现在心里大概有数了吧，那我们就来了一下什么是测光模式，什么时候使用什么样的测光模式效果最好！！在网上找了好久都没有找到我认为比较通俗易懂或说得比较清楚的测光模式概念的解释，我只有按照我自己的理解和想法说一下，仅供参考，不作教学指导哈！当然后面对各个测光模式的解释是比较官方的了！测光模式就是相机根据拍摄环境的光线情况和拍摄主体的受光程度进入镜头后相机通过运算自动判断需要曝光的程度！简言之，有了光圈和快门的相机，具有控制入光量的能力。可是到底要进来多少“光”，才不会 Under 或 Over 曝光标准呢？ 下面是相机常有的测光模式，大家看看了解一下不是坏事！
- 矩阵测光（评价测光、分割测光) 摄时相机把图像分为多个区域进行测光, 然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量, 以确保最后获得准确曝光。矩阵测光（或称分隔测光）将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。 上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式，希望能给大家在实际拍摄中带来帮助，不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。什么情况下需要进行曝光补偿？正补偿还是负补偿，这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。多拍片，多看片，多理解，希望大家都能拍出自己满意的照片。适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。
- 中央重点平均测光（中央平均测光） 平均整张图像的测光，但略为偏重中央的拍摄主体。中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75％（这个比例各家品牌不同而有所差异），其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25％的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。 中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。
- 中央部分测光（局部测光） 中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是3%-13%进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于分割测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为适合。
- 点测光 模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要。如果 拍摄主体与背景反差比较大时可以考虑用点测光，如逆光拍摄：这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。由于点测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。 综述归纳矩阵测光（评价测光、分割测光)：拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光, 然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量适用拍摄用途：团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。主要适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。
（对于新手,石锅我推荐为默认测光设置） 中央重点平均测光（中央平均测光、）：测光范围大约是取景范围中60%-75％的面积进行测光。适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。（本人使用此为默认测光方式） 中央部分测光（或称：中央局部测光）：测光范围大约是取景范围中3%-13%的面积进行测光适用拍摄用途：介于中央重点平均测光与点测光之间不过由于分割测光模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。我的D60就没有这个，不知尼康其他型号有不，但对于这个测光模式，我个人觉得已经是一块鸡肋了。 点测光：测光范围大约是取景范围中3%的面积进行测光适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照（脸部或眼睛特写的时候），新闻特写照片，微距等。这个模式对新手要求比较严，建议此测光模式不作为你的常用测光模式，如果你的相机是这种测光模式的话马上更换了，在拍拍照片看 当然如果你使用的使M手动档，就不会受到测光模式的限制！只需记住矩阵测光、中央重点测光、点测光这3个的区别就OK了 还有什么外测光、内测光啊！各位和我一样的菜鸟不需要十分了解，大概知道怎么回事就好了！我们目前使用的单反相机基本都用内测光模式，这种测光方式是通过镜头来进行测光，即所谓TTL测光。目前几乎所有的单反相机都采用这种测光方式。
下面是我拍的一些图片，让大家能理解的更深刻 P档ISO都是100！光圈和快门，根据测光不同相机会自动设置最佳组合！ M档的参数是ISO100 快门1”光圈F4 其他的我就不上了！不好意思，图片有些花，家里地方有限，又是手持，可以看出M档任何测光模式都没有用变化，这个可以从直方图（直方图会在后面单独讲） 看出！而除了M档以外，这3个测光模式都会影响图片质量和快门与光圈的参数组合！
上面这组是两个反差较大的物体，图一、图二使用的都是点测光，只是对焦点不同，图内粉色区域为对焦点
(图一)焦点在暗部，图片过曝，丢失亮部细节; (图二) 焦点在亮部,图片明显欠曝;(图三) 同一场景我使用矩阵测光模式，大家看看效果,获得正常曝光.
下面一组图片是焦点不变，只改变测光模式，大家看看效果对比
(图一) 点测光模式 (图二)矩阵测光 (图三)中央重点测光
希望通过这次的交流，能帮助大家对测光模式有一个认识，也能够在进后的拍摄中运用到！
练习：
1希望大家也想我一样使用不同测光模式，对同一焦点进行拍摄！
2使用同一测光模式对同一场景中明暗不同的物体进行对焦拍摄！
3.感光度
ISO感光度 其实在此之前的基本三要素中已经介绍过感光度这个词，在这里单独再说一次，是因为ISO感光度运用的好,对于初学的摄影爱好者在提高拍摄成功率有很大的帮助！
许多初学摄影的爱好者和我这个菜鸟一样或许都有过这样的经历：遇到难得的美景，按下了快门，回到家兴致勃勃地打开电脑一看，却发现其中有一些是废片，要不因为曝光不足无法表现细微处的精彩；或者是手持曝光时间过长发生抖晃，也可能是因为选择了高ISO而导致画面噪点严重……这些问题在数码相机背后的小LCD上都难以察觉，但在电脑屏幕上却暴露无遗。期间，拍摄者浪费的时间、精力和心情实在是难以用金钱来衡量。
大家也许会碰到这样的情形：在博物馆等禁止闪光灯的地方摄影，或者当使用闪光灯时，拍摄对象会产生反光的情形时候，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片。 因为大多数的数码相机都是按照最普通的光照环境进行设计的。在这样光照充足的环境下，往往可以通过最合适的光圈、快门选择进行拍摄，从而获得比较好的拍摄效果。但是，正如一位摄影大师所说的：摄影本就是光和影的艺术。既然如此，摄影就不一定是在一个确定的光照环境中进行的。比如，在光照不足的情况下又要拍摄运动的物体，就不能依靠延长快门时间的方法，否则拍摄的物体会变得模糊。因此，要让你的相机能够应对各种拍摄环境，最根本的方法是提供一个宽广的感光度选择范围。
那么，具备“高ISO”能力的数码相机究竟会带来哪些直接的好处呢？
首先，“高感度”技术能够解决夜景拍摄的难题。以往拍摄夜景，要么采用长时间曝光，要么使用闪光灯。如果是长时间曝光的方法，必须使用三角架才能保证相机本身的稳定，但沉重的三角架是外出旅游的一大负担。
其次，“高感度”技术让我们在相同的拍摄条件下，可以采用更高的快门速度，实现抓拍的目的。日常我们常会给小孩和宠物拍摄，而他们的共同特点是很难摆一个稳定的pose让你拍摄。以多数用户的经验，如果快门的速度低于1/15秒，排出的照片往往就是模糊的。通过“高感度”技术，我们可以成倍提高快门速度，如在ISO400的状态下，就可以比ISO100提高4倍，1/60秒的速度可以抓住每一个生动的神态。而如果是在ISO1600下，速度更可以快到1/250秒，即使是快速奔跑的宠物也逃不出你的镜头。
最后，“高感度”技术也使得拍摄变得更轻松，因为“高感度”带来的高快门速度不仅解决了拍摄对象的运动，更可以杜绝拍摄者手部的轻微抖动。其实，在许多情况下，拍摄者手部的轻微抖动是影响拍摄质量的重要因素，尤其是对又轻又小的数码卡片机，按下快门的动作就可能带来相机的抖动，解决的唯一方法是提高快门速度，“高感度”技术就是可以在不影响拍摄的情况下提高快门速度，实现“防抖”的目的 。
前面说了提高相机的感光度有利于在昏暗的光照情况下能提高画面的亮度，或提高快门速度，利于抓拍，那么提高相机感光度的缺点是什么呢？
提高ISO画面最为明显的是噪点，ISO越高，噪点越高，同时色彩也不会那么纯正了！ 关于不同ISO拍出的图片效果，大家可去查询自己相机的型号的评测。里面都会有样张，这里我就不出图片说明了，如果你还不满意可以自己亲自拍摄试验！
最后还请大家记住在Auto档模式，相机会根据光线环境自动调整ISO、光圈、快门的组合，也就是说在这种模式下不管你设置的ISO是多少，你拍出的照片都不会是你设置的ISO值（或许刚巧会有一样的呵呵）！ISO值自动设定在MASP档模式下无效！
4.曝光补偿
曝光值：EV ( Exposure Value ) 当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。很抽象需要加细理解,简单的说就像光圈与快门组合后,所指示出来一个用来参考是否曝光正确的数值.类似尺子上的读数.从读数中得知曝光的结果.(注门徒添加,不代表石锅观点)
前几节已经说到了光圈和快门的初步知识，其实很直白的说，摄影就是通过相机来控制光的过程，通过合理的构图和曝光来达到理想的相片！ 光圈和快门都是物理上控制曝光的，而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的曝光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到曝光更准确的相片。 说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感光度有关。 EV值即是光圈与快门的组合，比方说将光圈 f / 1及快门1秒定为EV0，其后每向右移动一格(曝光量减少一半)就增加一个数值。 以 f / 5.6来说，EV值是5，而1/60秒的EV值是6，这两者的EV值和为11。即是 f / 5.6 与 1/60秒曝光，其所获得的曝光量(EV)为11。若改为 f / 4(EV 4)与1/125秒(EV 7)的组合，也可得到EV 11。则上述两组EV值相等，则光圈、快门的组合的曝光量也就相同了。 因此一个EV值有多个光圈与快门的组合!!(表：光圈、快门组合ＥＶ对照表)
曝光补偿运用曝光补偿即是我们口头上所说EV值的增减。为什么要调整EV值呢？ 比方说我们今天想要在这固定的光圈下工作，但这光圈下所搭配的快门却无法提供足够的快的快门而让相片可能产生晃动，此时可以减少EV值，让曝光稍微不足(曝光时间变短)，以获得不致晃动的影像。等候制时再以软件调整明暗度。当然这只是曝光补偿的其中一种运用。 若以图A曝光为基准，那图B就是增加EV值(让曝光过度些)，而图C则是减少 EV值(让不光不足些)。 一般来说没有所谓的”正确”的曝光照片，只有”合适”的曝光照片。 ps：有些时候拍人像时，会让曝光稍稍的过度一些，如此可让脸部看来较白净，也可抹除一些细节。下面上些图片来说明 例1：当画面中白色物体占大部分时相机的测光系统以中间灰作为测光的基准，今天如果测到如图E这白色纸张占大部分画面时，相机测光系统会误认为这就是中间灰，因而给予一组光圈快门的组合。但这样光圈快门的组合却造成曝光上的不足。 为了解决这个问题，一般来说都会使用标准灰卡进行测光。但是我们如果只是携带轻便型相机，并没有随时携带灰卡。那就得靠EV值的增减了。 因此实务上来说，当白色画面占画面的比例很大时，通常会增加EV值(如图)，也就是增加曝光时间，让它变成原本的白色。 (若穿着白色衣服又占着大部分画面时，就得这么办了)
白色画片占大部分比例，增加EV值，让其恢复原本的白色
例2：当画面中黑色物体占大部分时而反之若黑色占画面大部分比例时，相机测光系统将黑色判断成中间灰的结果，造成曝光过度(如图G)，此时便须减少EV值，以获得肉眼所见的黑色(如图H)。 这两个例子可运用到拍食物上头，比方说今天上了一道菜，我们以眼睛稍微判断一下，看这道菜颜色反差是否与中间灰差距颇大，而适当的做EV值的增减。
当黑色占画面大部分比例时，减少EV值，让它恢复本色对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身，但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”。选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来掌握的，但也有一定的原则：一般来说，白色和高亮度多的对象，应增加补偿；黑色和昏暗的区域广的对象，应减小补偿。 摄影很多时候不要局限于机器的优劣，当然专业的相机更能帮拍摄者实现更多的拍摄想法，光圈，快门，EV，镜头等等都是一台DC基本固定的，所以在了解了这些技术后，最要紧的就是培养自己的审美观和独道眼光的培养！不知道本人的愚见是否大家认同“独到的眼光胜于专业的镜头”。我个人很少使用曝光补偿功能，主要是在光线环境比较暗的情况下才用
5.对焦
在正式开讲之前，我要啰嗦一下，什么是焦距，什么是对焦！很多新人经常把这两个术语搞混！
焦距 是相机到被摄物体的距离。如通过对焦使被摄物体清晰后，相机到被摄物体的距离为2米，焦距就是2米，在镜头上可以看到读数。如18-55mm，70-300mm，50mm定焦！
对焦 是调整清晰度，也就是调整焦距。是动词。自动对焦的相机会自动完成对焦过程，不用人去调整清晰度。
有了精准的曝光就一定能拍出一张完美的照片吗？如果是这样认为，你显然是小看了摄影这门学问。曝光无可挑剔，但是如果没有准确的焦点，拍出来的东西永远是模糊的，这显然也是不行的。所以，数码单反中都设计了强大的自动对焦系统。
对于数码单反而言，对焦模式不像测光模式那么相对复杂，看完下面的文字，你自然会明白。 对焦的英文学名为Focus，通常数码相机有多种对焦方式，分别是自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。下面我们就来了解一下！ 通常，数码单反中最常用的是多点对焦。根据相机档次的不同，从3点、5点、7点、9点到45点都有。为什么永远是单数？其实，在整个画面区域内，左右的对焦点是对称的，加上中央的那一个，所以永远是单数。多点对焦一般能涵盖画面内的大部分区域。在拍摄时，相机会自动选择“它所认为”的对焦点。有时候，这种选择是对的，而有时候，则未必是你想要的那个一个对焦点。比如，拍摄人像时，相机有可能把焦点对准了了背后的物体，结果出现背景清晰，而你的脸则是一片虚的情况……当然，随着技术的进步，数码单反多点对焦的准确性也越来越高了。
自动对焦： 这种对焦方式相对于主动式自动对焦，后来发展了被动式自动对焦，也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦，判断的依据一般是反差检测式，具体原理相当复杂。因为这种方式是通过镜头成像实现的，故称为TTL自动对焦。也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现，因此对焦精度高，出现差错的比率低，但技术复杂，速度较慢（采用超声波马达的高级自动对焦镜头除外）。
手动对焦（准确说应该是半自动对焦）： 手动对焦，它是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式，这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的。现在的准专业及专业数码相机，还有单反数码相机都设有手动对焦的功能，以配合不同的拍摄需要。
多重对焦： 很多数码相机都有多点对焦功能，或者区域对焦功能。当对焦中心不设置在图片中心的时候，可以使用多点对焦，或者多重对焦。除了设置对焦点的位置，还可以设定对焦范围，这样，用户可拍摄不同效果的图片。常见的多点对焦为5点，7点和9点对焦。
焦距没有调准主要有两个原因：
1.相机晃动：其中之一就是相机晃动。好不容易调节好焦距，但是在按动快门的时候相机一旦发生晃动，那么整个画面都会变得模糊。 防止因相机晃动而引起的脱焦有：
(1) 牢牢地抓住相机。 (2) 尽量选用高速快门进行拍摄。 (3) 使用三角架等固定相机的工具。
2.脱焦：虽然对准了焦距，但是对焦的位置出现偏差的情况。对焦位置靠前或对焦位置靠后都导致这种情况的出现。防止对焦位置靠前或对焦位置靠后所导致的脱焦有以下几种方法。
(1) 将需要对焦的部分（被拍摄物）放在画面的中间(画面的四周不进行对焦)
(2) 不要拍到位于需要对焦部分部分前面的其他多于物体（可能会在对焦时将焦点集中在前面的物体上而导致对焦位置靠前的情况出现。
(3) 不要将快门一下子按到底（应先轻按快门确定焦距是否对准再按下快门进行拍摄）。 正确对焦的诀窍：在采用自动对焦时，先将相机对准被拍摄主体，然后半按快门，这时相机就会自动寻找焦点，如果对焦完成，在相机的LCD上就会显示一个绿色的小方框，方框所对应的区域就在焦点所在的区域，这时再完全按下快门。（这里还有一个小技巧，就是当完全按下快门时手不要立马松开，等拍摄完成时再松开，这是因为手持相机拍摄时，立马松开手的话，相机很容易发生抖动而造成相片模糊。）如果半按快门相机找不到焦点，相机一般会发出警告，如在LCD上，对焦框会显示红色或者是黄色，这时就需要重新对焦。现在一般数码相机中还带有红外辅助对焦系统，如果拍摄时光线条件比较差时，相机对焦就会非常困难，这时相机就会发出一束红外线打在被摄主体上，用此来测定被摄物体与相机之间的距离，从而完成对焦。
我们使用的尼康相机有提供对焦模式其中有AF-A, AF-S, AF-C,MF！是不是有些糊涂了！！哈哈这和前面讲的对焦有联系，但也不相同，先来了解一下这4种模式,这个在我们的说明书里也有说明，我们平时也很少用！确实你不了解当然用得也很少！知道了也许有一天你会用上，千万别让相机里的功能当摆设了！ AF-S 单次自动对焦 用于拍摄静止物体，半按快门相机进行一次对焦，对焦既被锁定，按下快门拍摄。 AF-C 连续自动对焦 用于拍摄移动物体，半按快门相机进行连续对焦，可以随时释放快门拍摄。
AF-A 自动伺服自动对焦 相机自动判断拍摄物体的移动性，选择AF-S AF-C模式。 MF当让就是手动了，这个我也不是很清楚，我想大家机会应该不会用，我在国外网站找的解释也没有说明白，只说，也许有一天你用的镜头也许不支持以上3种情况，我想，这个几乎不会用到了！！呵呵。上面的AF-S不是镜头的参数，不同于AF-S 超声波马达镜头的那个AF-S（SWM） 以下是我在英文网站找的：翻译不是特别准确，仅供大家参考，里面有说什么情况使用什么对焦模式！
Nikon focus modes When you set your camera lens to AF (auto focus), digital SLR camera’s offer the photographer a choice between interchangeable modes. Auto focus modes can vary between different digital camera brands. In the past, Nikon’s two most popular modes were called Continuous Servo AF and single area AF . Nowadays, they are called AF-C (short for auto focus continuous) and AF-S (short for auto focus single). Many Nikon models also have AF-A and MF (manual focus) modes to choose from as well. 当您设置您的相机镜头自动对焦（自动对焦） ，数码单反相机为摄影师提供了一个可以互换的选择方式。依据不同的数码相机品牌，自动对焦模式可以各有不同。在过去，尼康最受欢迎的两种模式被称为连续伺服自动对焦和单一区域自动对焦 。如今，他们被称为AF-C（简称连续自动对焦）和AF-S（短的自动对焦单）。尼康众多型号的机器还具有自动对焦镜头AF-A和MF （手动对焦）模式选择。
What are the differences between AF-C, AF-S, AF-A and MF focus options? AF- C和AF-S ， AF – A和MF之间有什么区别，如何选择？
AF-C (AF continuous, sometimes called continuous servo) is good use when photographing moving objects. When your camera is set to AF-C and you focus on a moving subject, for example a dog running towards you, the focus will stay on the animal so long as your shutter button is held half way down. In other words, the camera will keep re-focusing as the animal moves. That is, so long as you keep your shutter button held half way down. AF-C（连续自动对焦，有时被称为连续伺服）是拍摄移动的物体最好选择。当你的相机设置为自动对焦镜头AF – C和你专注于移动主题，例如狗跑向你，当你半按下快门的时候，相机工作的重点将停留在动物。换句话说，相机将重新把焦点放在动物的行动。也就是说，只要您半按下快门的此对焦模式开始工作。
AF-S (AF single, sometimes called single area AF) mode, is good for photographing subjects that don’t move, such as flowers or portraits etc. It locks the focus on the non moving object that you want to photograph. You can then recompose the shot and take the photograph. AF-S （自动对焦单一的，有时也称为单区自动对焦）模式，有利于拍摄不移动的对象，如花朵或肖像等，锁定重点放在非移动物体的照片。然后，您可以重新对照片构图。
AF-A is where the camera selects and goes between the last two modes. If it thinks the subject you are photographing is stationary, then it will automatically use AF-S focus mode. If it picks up that the subject you’re photographing is a moving subject, then it will automatically use AF-C focus mode. This is also the default camera focus mode, unless you change the setting to AF-C or AF-S . AF-A 相机会自行在之间两个模式选择。如果相机判断你的拍摄主题是固定的，它会自动使用AF-S对焦模式。如果他判断你拍摄主题是移动，那么它会自动使用AF-C的模式。这也是默认的相机对焦模式，除非你改变设置AF-C或AF-S 。
MF is the manual focus mode. It’s unclear why this focus mode is included, because nowadays there is usually an option to switch between auto and manual focus on the side of the actual lens. Maybe it’s in case you come across a lens that doesn’t give you that option. MF是手动对焦模式。目前还不清楚为什么这种模式包括在内，因为现在通常只在一个选项之间进行切换，镜头一侧的自动和手动对焦。也许是以后万一你碰到镜头，不给你选择。
6.闪光灯
如何正确使用闪光灯
大家在入门单反前基本都使用过数码DC的经验！！！数码DC一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能，更有一些有“前帘闪光同步”和“后帘闪光同步”。那么，它们的区别何在？实际拍摄使用时又有哪些注意要点？我们现在先来从数码DC的闪光说起，方便大家理解
1、自动闪光 通常，傻瓜相机(使用胶卷)与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。
2、消除红眼 “红眼”现象在拍摄人像照片(尤其是比较近的距离、环境较阴暗)时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。
3、关闭闪光(强制不闪光) 顾名思义，就是强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于静止使用闪光灯的地方进行拍摄。如笔者就曾经利用此功能在峨眉山万年寺拍摄金佛、在故宫拍摄“龙珠”。此外，借助此功能在黄昏或弱光环境更能营造出自然的拍摄气氛。
4、强制闪光 也就是“关闭闪光”的相反，即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄。 因为拍摄人物时，如果主体处于背光位置(如拍摄一间室内光线黑暗的房中的人物，主体背对着明亮的窗户)，主体的正面就会处于阴影中看不清楚。此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖范围内拍摄到主体受光均匀的照片。
5、慢速同步闪光(Slow) 在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门(如1/5秒)为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。 不过，使用此功能有两点注意事项，大家可要听好：
(1)在弱光环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄人的手抖动而导致照片模糊。我建议大家用相机专用脚架支撑数码相机，以保持稳定。
(2)使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。中低档数码相机内置的闪光灯覆盖范围有限，用摄影爱好者的话来说，其闪光指数较低(一般在1~9米内)，不过已经基本满足普通拍摄需要。
很多朋友在实际拍摄的时候不知如何使用好闪光灯，甚至除了夜晚拍摄的时候使用，都不知道闪光灯还有什么用！！ 这里就和大家交流一下闪光灯的使用和闪光灯制造的各种不通的效果！！ 相信大家都有这样的感觉，拍摄夜景人像时，我们满怀信心地按下快门，但随着闪光灯的一闪，我们却只能得到这样的结果：
人脸一片惨白，而背景却是一片漆黑。 为什么会出现这样的问题？怎样正确地拍摄出夜景人像照片呢？
通常，我们在拍摄时，快门速度是根据外界光线环境来变化的。外界光线亮，快门速度就高，外界光线昏暗，快门速度就低。但是，当我们打开闪光灯以后，不管外界的光线强弱如何，相机的快门速度都会自动变为一个固定的值（通常为1/60秒）。这就是所谓的“闪光同步速度”！
你的爱机呢？？拿起来！！把模式拨到A模式（光圈优先），眼睛看取景框，看看下面的读数，好的记号最左边的快门速度！现在弹开闪光灯，再看看你下面的开门速度，是不是变成1/60秒了！！P档也是这样的情况！！（在M和S模式下快门速度不受相机的控制）！！ (*^__^*) 嘻嘻……，是不是对你相机又有了新发现！！快在心里感谢一下我吧（开个玩笑）！！ 这样的闪光灯模式就会遇到问题：
被拍摄对象虽然可以获得足够的补光，但是闪光灯的光线对于背景就无能为力。如何解决这个问题呢？
解决这个问题的有效方法是慢速同步闪光！换句话说就是快门速度与是否打开闪光灯无关，即使打开闪光灯以后，仍然可以得到较长时间的曝光。前景可以通过闪光灯获得足够的曝光，而后景也可以通过延长曝光时间的方式获得足够的曝光量。
如何实现“慢速同步闪光”呢？
“慢速同步闪光”，其实就是“慢速快门+闪光”的结合！这样你就容易理解了吧！
1. 数码单反上，我们可以使用S档（快门优先模式），手动延长曝光时间，然后强制打开闪光灯即可。
2. 另外，入门级的数码单反直接提供了“夜景人像”的场景模式，实质上这个模式就是提供了慢速同步闪光，直接使用此场景模式就能得到良好的效果。
3. 进入快捷菜单里的闪光菜单选项里，我们看见了有几个选项其中有闪光标志后面跟SOLW，选择后点击OK就好了！！如果你的前景是人的话，就选择带有眼睛标志的SOLW（防红眼慢速同步闪光）
EXIF版本:0220 设备制造商:NIKON CORPORATION 摄影机型号:NIKON D60
光圈:f/9.0 快门:10/1600 感光度ISO:100 拍照时间:2008:12:23 22:53:43
闪光灯不仅仅只在夜晚和光线比较暗的情况下使用，当你的主体是处于逆光或强光暗部的时候也可以选择闪光灯进行补光！！这张是没有使用闪光灯的
EXIF版本:0220 设备制造商:NIKON CORPORATION 摄影机型号:NIKON D60
光圈:f/9.0 快门:10/1600 感光度ISO:100 拍照时间:2008:12:23 22:53:51
这个是加了闪光补光！！！是不是效果不一样啊
以下是几种闪光灯使用的情况！大家一起交流这是刚才说的！（以下图片都是选自网络！！）慢速閃光打出來。場景都亮了，但快門太慢了。動的地方都模糊了
這是使用一般閃光燈，主體會非常的亮，但背景就會非常的暗
有沒有看到鬼的感覺咧？其實這是因為用慢速閃光的原因，第一次閃光是補背景的光，第二次才是補主體的光，所以如果你在這兩次閃光之間移動，便會造成靈異照片的效果
前景曝光比较好，但背景比较暗
这是张使用慢速闪光，前后背景曝光都很好！！
如何使用好闪光等来帮助你的PP更出色，也不是那么简单的事情，也需要大家多积累经验！！！摄影的技术就是用光的技术，有自然光，也有人造光！！以上仅是针对相机内闪的应用进行交流，不足之处还望大家多交流！！
二、技巧及应用
1.拍摄姿势
我想作为一个初学者，最急切的是想拍照片，PP出来却不清晰，这里有很多原因，我们就一步步来，先从我们持机姿势来吧！在光线不好的情况下，又没有脚架，手持就显得尤为重要了！（感谢我LP在旁边为我拍摄）首先是怎么拿机子！左手握着镜头稍靠后一些（手掌能托着机身）这样就形成一个平台！右手竖握手柄，拇指控制后背的按键
要找到一个支撑的地方，或找平台，或靠在墙边！固定自己的身体
站着拍，双脚分开与肩同宽！我是竖拍，让大家能看清左手臂的姿势
左手臂最好靠在胸前，形成一个三角型
蹲拍，左手肘支撑在膝盖处 这是另一种保持稳定的方法！使用的人很少，但自己实拍屡试不爽，效果很好！下面有教大家具体怎样弄 左手扣在右手臂上，相机架在左手臂上
当然实际拍摄的具体环境不一样！我想我着几种在大多数情况下可以用到！这个有些基础了，大家见笑！如果您有更好的方法和心得还望发出来与大家共享！对了还有最关键的一点，在你按下快门的时候屏住呼吸，这样最大程度降低自身的颤动
2.画面构图
到此为止，基本都讲的是相机本身的功能和一些应用！！这以后要说的基本就是摄影的技巧方面了！！！当然这些每个人有自己的理解，摄影本来就没有绝对正确的！！以后要讲的也是关于某一方面的框架！还是需要大家多拍多总结经验！！对于初学者来说必须要理解和熟悉关于摄影的一些基本原来和本身相机的操作，才谈得上出好片的可能！ 网上查了很多资料后整编了本期关于构图方面的知识！！希望本期的内容能帮助你拍出比更好的照！！
三、拍摄技巧
1.夜景（烟火拍摄技巧）
在节日里的夜晚，烟花是最大的拍摄主题，今天和大家交流一下烟花的拍摄技巧，希望对大家有帮助！！
如何拍好烟花 烟花可谓是拍摄对象中比较难拍的一类，首先它是动态的，这要求我们考虑到暴光时间问题，第二周围的环境也会影响着照片的可观性，还有天气等因素的也会影响着拍摄的效果。 用一般的夜景拍摄方法很难拍到令人满意的烟花，同时需要考虑到高度、大小、感光度的设定、光圈、快门速度等问题，如果缺乏经验，全都不好把握。综合考验摄影师的技术、构图与机遇预见性。因为烟花是动态的和无规律性的，举个简单的例子：同一个地点发射的两个相同品种的烟花不会在同一高度和位置绽放，甚至连大小也不一样，有随机性。美丽的烟花稍纵即逝，当你手忙脚乱的时候，烟花已经消失于夜空，下一个不同形状亮度与持续时间的烟花又将至了。你永远不知道下一个烟花是怎么样的。 当然大家也不要被上面的话吓到，其实拍烟花也不是那么难，下面我会介绍一些烟花的拍摄技巧，大家如果能掌握这些拍烟花的技巧，倒是有助减低拍摄的废片率。 首先，我们要清楚明白，相机会记录下在快门时间内所有光影的轨迹，而集于一张照片上，同时会因为拍摄范围里各个位置的光的强弱程度不同而令照片各处相对地显得明亮或暗淡，与我们肉眼看到的是不一样的。这个原理一般有摄影经验的人都会知道。 接下来我们就可以了解烟花拍摄的技巧了。
必须装备： 1. 相机：这简直是废话，没有相机那还拍什么？但是这个相机应该是个单反。这个相机还需要有B门。如果你对B门不了解，这次可是一个好机会，练好了，拍夜景拍星空均可以用上。 2. 镜头：拍摄的时候我们需要带什么镜头呢？变焦镜头此时要比定焦头管用了。如果离烟花燃放点远，中长变焦头很实用。如果您手头有70-200或80-200，赶紧带上。如果离烟花燃放点近，标准焦段变焦头就派用场了，什么28-70或24-70别藏着了。超广您就甭带了，如果您靠烟花那么近，搞不好连相机镜头一起给带到天上去了。您说您还有一堆其它变焦头，甚至一镜走天下的头，行不？当然行。牛头狗头拍出好片的就是好头。烟花拍摄中什么50/1.4的大光圈和恒定光圈基本不派用场。 3. 三脚架：不管您习惯不习惯，嫌不嫌重，您还得用，而且还是越重的越稳。如果您能手持数秒不晃，你就是我的神了。 4. 快门线：为拍烟花，赶紧买了吧。手指头一直安装快门的感觉不好受。姑且先不说您的手指会不会抖动，如果在冬天拍摄，我不敢保证您的手指会不会抽筋。再者，你如果是严肃摄影师的话，快门线很多场合都是适用的。当然D60好像不支持快门线，我使用的是遥控器！ 5.黑色卡纸：用于在烟花拍摄过程中遮挡镜头，从而获得满意的曝光。
准备工作： 1． 事先多了解烟花燃放的信息，选择拍摄地点。如果是拍大场景的焰火，高处最好，同时附近的建筑物有起到衬托烟花的作用更妙，因为从简单的构图原理上来说，有参照物对比的照片更生动，如果单单拍摄烟花，你不能令观众知道这烟花有多大，有了建筑物的对比，就会显得烟花更加壮观了。就等于我们拍摄风景时有时有必要把一些人物拍摄进去一样。有条件的话建议日间最好去踩一下点。 2． 尽早到达拍摄点。烟花表演总是非常吸引人，包括摄影爱好者。早点到达占据有利地形是很有必要的。否则前面或站或坐一堆杂乱的人群总归有些大煞风景吧。 3. 还要注意一下当天的天气预报，留意风向和风力，有风的天气是拍摄烟花的好日子。空气的湿度大能见度高也有利于烟花的拍摄。但如果风力不够或没有风拍摄起来就会比较麻烦，因为烟花释放完会有浓烟产生，这些浓烟如果不尽快散去会降低甚至隔绝下一个烟花的效果。没有风，烟花放得又密，结果所有人都只能看到云里雾里烟花爆炸那一刻的闪光点，而看不到烟花开放的过程，就别说拍摄了。所以遇上这样的天气还是取消拍摄计划吧，非要拍的话那就要抓紧最前面的几个烟花。 另外尽量不要在逆风和顺风位置拍摄烟花，逆风的话烟雾向你飘来会影响视线，顺风的话白色的烟雾会在烟花后面成为背景，影响烟花的璀璨光芒。 4． 架设脚架、设置相机。后面基本技巧中会详细的阐述，将脚架调整至适当高度，将相机各项参数调整妥当，不要到时候手忙脚乱。 5． 抓住烟花预放机会，调整焦距和镜头精确方向。如果镜头不对，赶紧换。如果没有预放烟花，第一二个烟花后赶紧找到感觉。
基本技巧： 这些是基本功，不是葵花宝典，放心去练。何况数码时代了，即拍即看。您还可以加以发挥，自创什么辟邪剑法也不错呀。这里请使用”M”档拍摄！ 1. 光圈：用小光圈，前辈说f8-f16均可。个人建议用f16，景深较大。如果您非得要用显摆大光圈也没人拦您。用f22也不反对。 2. 快门：前辈经验是4-10秒。这个就有点难了，是预设4s，还是10s？算了吧，干脆B门。想开就开，想关就关，爽！如果是高空烟花球的话，球一炸开，按快门，球一收，关快门。如果有几个连续放，可以在第二个球结束时候关快门。如果您要拍几个或以上，也许就容易过曝了（道理我就不重复了）。 3. 对焦：自动对焦就不要用了，手动对焦此时更有效。除非拍摄点非常近，否则预先将焦距调到无穷远。 4. ISO：反正都用B门了，就没必要用高ISO了。ISO100，或200均不错，能小则小吧，颗粒细腻有什么不好呢。 5. 白平衡：数码这玩意儿说方便还真复杂，还得调什么白平衡这东东。白平衡的设定因机而异，因为不同品牌和型号的机器可能有一定的差别。如果是数码机可以在烟花表演前的等待过程中试着用荧光模式或暖光灯模式试着拍两张，然后对比一下看哪张更合你的胃口，仍不够满意的话可以再进行微调，一般的数码单反机器都会有白平衡微调的功能。我一律用自动白平衡（为什么啊，你接着看）。 6.拍摄格式：我日常基本使用JPG格式的！！主要是我这个人比较懒，转格式麻烦！！但拍烟花我就建议使用RAW格式了，虽然回去转的时候麻烦点，但后期好处那是多多，就最简单的你可以在RAW转换的时候调整白平衡，预设的白平衡你不满意，可以自己调色温！
高级技巧 1. 全遮挡法。预先准备一块黑纸板，毛面的那种。在烟花燃放的间隙将纸板遮挡镜头，保持快门开放状态，等到下一个烟花燃放的时候，移开纸板，相机继续曝光记录烟花。这相当于二次曝光或多次曝光。但缺点是如果烟花在同一个位置绽放，照片极容易过曝。 2. 半遮挡法。我们经常发现放低空烟花，接近地面或水面的部分经常过曝，这是因为烟花过于集中而造成。为了避免这种情况，可以用黑纸板遮挡镜头下半部分，挡去这部分高亮的烟花而保留空中的部分。这种方法比较难掌控，需要多练习多总结。 3. 旋转法。曝光过程中旋转镜头使得烟花产生旋转效果。 4. 推拉法。如果您用的是老是推拉式的变焦镜头，不妨一试，也许可以达到爆炸式效果。 5. 漂移法。顾名思义，就是曝光过程中轻微抖动镜头或移动镜头，使得照片产生一种梦幻的感觉。这张拍法不适合高空球形烟花绽放初期，但在之后烟花灰烬漫天下坠的时候如何用得恰当有意想不到的效果。 当没有脚架时，那么只好用广角拍摄啦，开启反光镜预升功能，寻找依托物，或干脆趟在干净的草地上，深呼一口气，吐出一半后马上屏住呼吸然后按下快门拍摄。快门收起时就可以继续呼吸了。哈哈，会有些累！ 我手上也没有自己现成的烟花照片！！在网上给大家找了几张参考参考！
四、关于提高摄影照片画质的建议
照片上建议使用蛋花美照画质精修器（到百度云盘下载，或者百度：蛋花画质精修，就在检索结果第一条）。
这软件能极快速提高照片画质（不到1秒），对风景人像特别有效，也能很好解决照片朦胧模糊、逆光灰暗，噪点过多，不够通透、层次感不够强，色彩不够自然等等问题。
这东东超级好用，能让单反照片更有层次感，前景更清晰，整体更通透！我D800拍的，画质也能被提高很多！也能让手机照片接近单反效果！让自拍照片非常完美（这是专业的，美图秀秀完全业余，美图自拍比起这个来弱爆了）！
不想自己调的话，这东东能自动为每张照片匹配最合适的效果，打开照片同时就自动精修好了，你甚至根本无需自己动手就能获得精美的照片画质。你完全可以把这东东当做超级照片浏览器用（我也是这么用的，呵呵，打开RAW非常非常快速）。
（本教程为试行本 会不定时进行更新 有好的建议 好的想法 请联系群管理）
